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Esteban Cabezas

Casi una década, guey

Qué bien por ellos: un restaurante sencillo, con sus servilletas de papel, bien armado, con personal que se ve feliz (y que conoce sus platos) y con una cocina honesta. Bien. Envidiable. Y como en diciembre cumplirán diez años de abierto, bien vale una visita, para ver cómo han envejecido estos cuates.

De entrada, diez taquitos dorados de pollo ($3.700), con su porción de guacamole. Y unas tostadas de pollo ($4.300), un plato menos conocido —es tortilla frita, con puré de porotos, lechuga, queso, alguna carne y requesón— y que es muy sabroso. Para otra vez quedarán los sopecitos, algo pesaditos (tienen puré de poroto y chorizo, sabrosísimos). Luego, unos chilaquiles ($4.200), un plato que se transforma en vicio: un montón de totopos —triángulos de tortilla de maíz— con salsa ligeramente picante, crema y queso gratinado. También unas enchiladas rojas ($4.600), tres tortillas de trigo (aunque en la carta decía "de maíz"), con pollo, salsa ranchera y un toque de crema y queso. Y un pollo con mole poblano ($5.900), esa salsa que combina chocolate y diversos ajíes y granos, uno de esos gustos que se odia o se ama (en este caso, puro amor). El pollo, eso sí, estaba algo seco.

Para beber, la carta de vinos es bien escueta, aunque una michelada —cerveza algo aliñada y muy fría— viene bien. No había agua de Jamaica, uno de esos sabores que completaría mejor el cuadro, aunque un tres leches —que, sépanlo, es mexicano— cumple bien con el final, junto con un café de olla, uno que lleva canela y chancaca (piloncillo en México). Rico, rico. Y ojo que tienen tortillas para llevar. Buena cosa.

Manuel Montt 235, 2642376.