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Ya no tiene sentido viajar a Buenos Aires sin una Guía Óleo entre las manos. Clonando la idea de Trip Advisor, el mega sitio de internet donde viajeros de todo el mundo alaban y despedazan grandes o minúsculos hoteles, Guy Nevo y Esteban Brenman sacaron, allende los Andes, una guía online donde los bonaerenses le pasan el escáner a la gastro–diversión en la ciudad. Todo en palabras muy simples: me gusta, no me gusta, es abundante, es una estafa, es increíble, es una porquería.

Nevo y Brenman partieron así: hicieron una lista de 125 restaurantes y les pidieron a sus amigos que los votaran de acuerdo a la relación más básica de todas: precio vs. calidad. La respuesta fue inmediata. Y el comentario al margen se repitió una y otra vez: ¿Por qué no pusieron éste? Hoy la Guía Óleo suma más de 3 mil restaurantes. Y cada semana 40 mil usuarios levantan o bajan el dedo, bendiciendo lugares de los que antes poco se sabía.

¿El truco? Mientras la crítica gastronómica se preocupa de los tiempos de cocción, a la gallada que normalmente está saliendo (a comer fuera de casa) si algo le interesa es cómo están los baños, la abundancia en los platos, si hay o no buen estacionamiento o si el lugar es o no "alucinante". Es decir, todas esas cosas pedestres, incluso vulgares, que son en definitiva las que hacen que cualquier civil, un humano sin traje foodie a la medida, recomiende o no un lugar. Todas esas razones por las que, no sé, uno podría decir, sin siquiera llegar a sonrojarse: ¿Saben? El mejor nuevo restaurante para comer en Santiago es el Mr. Jack. ¡Pero si ahí sólo se comen hamburguesas!, retrucaría, seguro, un crítico gastronómico. Pero qué va. Bienvenidos a la nueva arbitrariedad. La moral de las Guías Óleo.

Me pasó hace apenas unas semanas. Quería un buen lugar para comer en Buchupureo, VIII Región, y —finalmente— di con La Buena Vida, un blog local que algo tiene de Óleo. No es lo mismo, pero hay algo. Y la verdad es que desde entonces me puse adicto. Eso luego que una chica (NN) recomendara ahí La Joya del Mar; ahora que lo conozco, el mejor mini-hotel boutique de Chile. El restaurante es increíble. Seré directo: tanto nuevo resto, tanta finura, tanto chef, tanta nueva gastronomía en Santiago, redundó en que los críticos —siempre secos, siempre profesionales, es evidente, eso no está en discusión— de pronto se sentaran frente al computador con la misma gravedad con la que, supongo, se sientan a la mesa. Y, claro, la cosa se aplanó. Se puso reiterativa. Digamos que la crítica se pasteurizó. Y, tristemente, se alejó del dato, de la papita para ser ad-hoc.

No estaría mal un poco de relajo. Ir al hueso. Y, de pronto, hablar más del baño que de la comida. El crítico que está dentro de todos no puede estar tan equivocado