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Por Esteban Cabezas

Com si com sa

Donde antes estuvo el peregrino Baobab —en el paseo El Mañío—, ahora está Mancini, clon de un sitio del mismo nombre en Argentina. En una ambientación elegante y poco recargada, con servilletas de tela y bien provista carta de vinos, se despliega esta propuesta que carga sus tintas hacia la pasta.

De dos visitas, en la primera un espumoso Cruzat rosé que no estaba frío (hubo que esperarlo), un Fruto di mare al grill ($5.900) algo escueto, una pasta negra demasiado al dente (costaba enrollarla en el tenedor) y unos abundantes fideos finos —"cuerda de guitarra" ($7.600)— con una salsa muy sabrosa de tomate, aceitunas y vino. Y de postre, esa espuma de huevo licorosa, riquísima, el zabaglione ($2.900).

En la segunda patita, un risotto con mariscos ($8.400) al cual, por el precio, se le puede pedir que sea con arroz carnaroli o arbóreo, los clásicos. Pero no. Luego un spaghetti alla arrabiata ($7.200), pi–can–te, y unos gnocchis ($7.400) que suaves a la mordida no eran.

De postre, un pastel de chocolate con centro líquido y caliente ($3.200), con dos bolitas de helado.

Aparte de la mezquina relación calidad–precios (ok: esto es libremercado), a la cocina le falta en Mancini. Y también algo de otro tipo de cuidado: si un cliente llega por segunda vez a un restaurante, acompañado de una señora que NO fue la de la primera visita, es mejor no decirlo, no comentarlo ni menos insistir en ello. Se puede perder un cliente así (y por traumatismo).

Paseo El Manío 1632, 9536044.