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Por Esteban Cabezas

Es verdad: este restaurante lleva poco abierto. Pero también es cierto que no es barato (una Torobayo, $2.500) y que hay gente con experiencia en su gestión. Entonces, ¿por qué el equipo de mozos es tan descoordinado? No les falta ánimo, les falta dirección. Sino, un par de señoras de la mesa de al lado no se habrían irritado tanto. Y la copa de vino para el ossobuco —en la propia mesa— no habría llegado casi para acompañar al postre. Mala cosa.

Oporto no es sólo el nombre de este restaurante, sino también de un vino fortificado con alcohol. Un procedimiento necesario para que dure más. En el caso del restaurante, hay algunas situaciones que —ojalá— cambien, en busca de este refuerzo en el tiempo. De entrada unas brochetas de camarones ($4.600), sabrosas, aunque por el nombre —al oporto— podrían haber sido agridulces. Es posible la duda. Luego una lasagna de camarones ($6.600), de tamaño medio, y un congrio grillado ($5.600), con un desabrido couscous de betarraga y tres espárragos. Una cosa es el respeto por los sabores originales, otra es acercarse peligrosamente a la cocina de hospital. Finalmente, un ossobuco braseado ($5.500) que estaba seco-seco, martirizado por el fuego. Y de acompañamiento un risotto que no estaba al dente.

A la hora del postre (que hubo que pedir, entre otras cosas, a los mozos que pasaban), recomendaron Dulce de Douro, que se había acabado. Entonces —y con la copa de tinto que no fue bebida en la mesa— llegó una panacotta con frutos del bosque ($2.900) y un tiramisú ($3.500), bien desmoldados y montados.

Isidora Goyenechea 3477, 3786411.