• Columnistas

• Alberto Fuguet (29)
• Críticas de Cine (225)
• Críticas gastronómicas (119)
• Directo desde Hollywood (11)
• Francisco Aravena (60)
• Francisco Ortega (26)
• Isabel Plant (43)
• Sergio Paz (57)

Por Esteban Cabezas

Qué agrado decir que algo está, simplemente, rico. Porque una entrada de vegetales grillados con salsa romescu, la sencillez andante, es una buena forma de partir bajo una nueva (otra más) administración de la cocina del Centre Catalá. Si se suma a esto un "enchulamiento" estético, que le da un poquito más de modernidad al sitio, la cosa está mejor. Y con una botella de Las Mercedes, el sabroso blend tinto de J. Bouchon, la situación −como diría Bart, niño símbolo de Canal 13− está "de pelos".

Servicio experimentado y la carta rápidamente a la mesa, con un par de bocaditos para esperar. Luego los vegetales ($5.200) y un abundante pulpo a feira ($5.100), blandísimo, con lo que un segundo plato se presentaba como desafío. Pero la misión se cumplió, con un solomillo ($7.200) con manzanas caramelizadas y un cabrito que −mala cosa− apenas conoció el fuego ($7.000). Le faltó llama (la guarnición, unas bolitas de polenta, perfectas).

De una carta que insiste con clásicos del lugar −el conejo con caracoles es un imperdible ($7.900)− y que experimenta con algunas salidas de libreto, es mejor quedarse en lo inmanente y regalarse con una crema catalana ($2.900) y dos cucharitas para el final, igual de rico que el comienzo. Y con un pacharán de bajativo ($3.000), mejor aún.

Suecia 414, 2332220.