• Columnistas

• Alberto Fuguet (33)
• Barómetro (2)
• Críticas de Cine (269)
• Críticas gastronómicas (147)
• Entrevista (1)
• Francisco Aravena (74)
• Francisco Ortega (26)
• Isabel Plant (54)
• Sergio Paz (63)

Por Esteban Cabezas

Pequeño y aún dando sus primeros pasos, abrió un nuevo tailandés en Santiago: Thai House. Son pocas mesas, personal bien intencionado pero no muy explicativo y una cocina fiel a su raíz. Y ¿qué caracteriza a la cocina thai? En algunos casos, un intenso sabor picante y muchas veces una nota dominante cítrica, por el lemongrass, las hojas de lima kaffir o el jugo de limón. Aromas poco descriptibles, como el de una raíz emparentada con el jengibre, la galanga. Y harta leche de coco, maní y salsa de pescado fermentado. ¿El resultado? Platos que entran muy frescos por la nariz y a veces muy picosos por la boca, por lo que es necesario harta agua o cerveza.

Y bien. Se puede partir por unas brochetas de pollo o vacuno (satay, $1.300), con su salsa de maní y de pepino. Y luego a armarse de paciencia. Harta. En dos visitas, el promedio fue de 30 minutos. Pero la espera valió la pena: ensalada de fideos de poroto con pulpa de chancho molida (Yam wun sen), curry rojo con bambú, zapallito y pollo (Gang dang), fideos de arroz con porotos verdes, MUCHO ají y carne de vacuno (phad khi mao), y el plato más conocido de esta culinaria, el phad thai, esos sabrosos fideos con camarones, huevo, cebollín y maní molido, que es un vicio. Son adictivos. Y para terminar, un ingenioso y muy rico tiramisú con té verde ($1.400) y una tetera de té ($1.200).

En una de las visitas, como promoción, cualquier plato costaba $3.200. El precio de carta ronda los $5.000. Si es usted impaciente, espere a que pasen el rodaje. Si no, el buen sabor vale la espera.

Manuel Montt 1020, 9191362.